Дом из рубленого бревна, ручной тес

Еще наши деды и прапрадеды знали о великой пользе деревянных домов, которые они строили из бревна, рубленного вручную.

— Такие дома по-настоящему комфортны и удобны, приносят пользу для здоровья человека, так как они экологичны, стены таких домов не выделяют токсических веществ, как бетон.

— Деревянные дома из бревна быстро просыхают и  великолепно держат тепло, ведь у дерева низкая теплопроводность. Рубленые дома не пропускают холода, их стены не требуют дополнительной теплоизоляции, они выдерживают сильные ветра и долговечны.

— В деревянных домах воздух имеет среднюю оптимальную влажность, такие дома сами ее регулируют, так как стены такого дома дышат.

— Древесина бревенчатого дома уникальна тем, что поддерживает кислородный баланс, так как в ней на клеточном уровне идет воздухообмен. В кирпичных и особенно в бетонных домах воздух может быть пересушенным, либо очень влажным, либо не проветриваемым и загрязненным парами, которые мы выдыхаем, а все это вредно для легких и здоровья человека.

— Летом в жару бревно не пропускает горячий воздух, поэтому в таком доме летом всегда прохладно.

— Бревенчатый дом имеет эстетичный вид, ничто по красоте не может заменить  натуральную древесину, если за ней правильно следить и обрабатывать.

 Что необходимо для рубленого дома

 Для постройки рубленого дома нужны ровные бревна хвойных пород (сосна или ель зрелый лес старше 50лет) диаметром 23-32см. Чем больше диаметр бревна, из которого будет сложен дом, тем теплее он будет. Хорошие бревна те, что не тронуты грибком и издают ясный и чистый звук при простукивании их обухом топора. Подбирают бревна для дома относительно одного размера и желательно одного возраста.

Необработанную древесину следует зачищать топором, удалив всю кору, для защиты бревна от весеннего короеда. Окорять можно также скобелем (старинным инструментом похожим на серп), после чего бревно становится более ровным, чистым и белым. Затем можно приступать к рубке бревен, остругивая их до нужной круглой формы. Такое остругивание называется ручным тесом, оно трудоемко, требует много времени и дорого. Остругивают бревно либо топором, либо рубанком (ручным или электрорубанком). Обработка дерева электрорубанком позволяет бревнам более плотно ложиться друг к другу в срубе, так как они получаются более ровными.

 Рубленые ручным тесом бревна сохраняют все свои внешние защитные слои по сравнению с оцилиндрованными бревнами. Верхний слой рубленого бревна богат смолами, они как пленка защищают дерево от намокания и последующего растрескивания бревна. Оцилиндрованные бревна выглядят более красиво, чем рубленые, но обратите внимание на оцилиндрованные бревна, простоявшие три четыре года, и увидите на них широкие и глубокие трещины, некоторые из которых могут доходить до середины бревна, а это приводит к снижению его свойств сохранять тепло. На рубленом бревне глубоких трещин нет, потому что оно равномерно и очень долго высыхает естественным способом (1,5-2года), стянутое смолянистой пленкой, которая не дает дереву при сушке сильно растрескиваться. Притом рубленое бревно можно делать из бревен любого диаметра, а диаметр оцилиндрованного бревна ограничен заданным размером станка.

 Последовательность рубки бревен для рубленого дома

 По расстояниям между годичными кольцами бревна, определяют северную и южную стороны дерева. С северной стороны кольца располагаются более плотно и с этой стороны дерево более прочное и плотное. Поэтому при постройке дома бревно кладут наружу северной стороной.

По проектным размерам опиливаются первые закладные бревна, из которых будет сложен первый венец сруба. Бревна первого ряда должны быть толще, чем другие. Это важно, чтобы самый нижний венец не гнил долго. Бревна первого венца делают большими еще и для того, чтобы можно было в них врубить лаги (половые балки). Затем по диаметрам подбирают бревна для последующих венцов сруба. Окоренные бревна подбирают поочередно, укладывая на тонкие концы бревен толстые и наоборот.

При рубке следует тщательно соблюдать геометрию сруба, иначе его перекосит. Соблюдают также вертикальность стен, используя «уровень». Бревна в срубе должны хорошо прилегать друг к другу. Для этого вдоль всей длины бревна прорубается полукруглый паз. На оцилиндрованных бревнах такой паз протачивают на станке.

Важно перед самым началом рубки определиться со способом соединения брёвен по углам сруба. Плотницкое ремесло существует уже много веков и использует больше десятка основных способов рубки углов стен для их соединения, а разновидностей насчитывается около сотни. Рассматривать их все мы не будем, скажем только, что существует два основных вида, которыми соединяют концы брёвен в углах: соединение с остатком конца бревна и без остатка бревна. И эти два соединения имеют несколько подвидов. Если взять рубку без остатка, то она более экономична, но требует аккуратности и профессионализма. Такое соединение менее устойчиво и угол сруба при таком соединении холодный. Соединение с остатком более прочное и углы получаются теплыми.

Например, оцилиндрованные бревна соединяются в основном в «чашу», т.е. в бревне вытачивается полукруглая чаша на глубину в пол бревна и в эту чашу как в замок ложится поперечное бревно и они образуют угол. Концы бревен в углах при этом выставляются за стены сруба. Это соединение с остатком. Его можно использовать и для рубленого ручным тесом сруба. Чтобы дерево не гнило, лучше класть одно бревно на другое чашей вниз, тогда вода от дождя не будет затекать между ними и попадать в паз.

Другое соединение бревен (более распространенное для домов из рубленого бревна) называется в «лапу», когда прочерчиваются и вырубаются пазы и замки в бревнах по углам сруба. Бревна опиливают ровно по стенам, они не выступают за углы дома — это соединение без остатка. Угол сруба получается холодным и его необходимо утеплять теплоизоляционным материалом и зашивать досками.

Соединения в «лапу» выполняются двумя вариантами:

— При первом способе по схеме расчерчивают грани «лапы» на концах подобранных бревен. Затем торцы бревен отесывают ровно, срезают лишнюю древесину и снимают аккуратно сверху и снизу четверть бревна, делая параллельными верхние плоскости и придавая дереву форму квадратного бруса — получается «лапа». Все соединения плоскости должны быть ровными. Если «лапа» изготовлена правильно, то углы сруба бани или дома будут самозажимными. Чтобы увеличить прочность соединения в «лапу», бревна рубленого сруба соединяют коренным шипом – это вырубленный выступ с внутренней стороны бревна, который расположен вплотную к углу. Полученные торцы бревен и стороны сразу размечаются для последующей сборки.

— При втором варианте соединения в «лапу» нижняя и верхняя плоскости конца бревна имеют угол наклона, который чередуется на последующих венцах. Бревна отесываются в форме конусообразной лапы, иначе ее называют «ласточкин хвост». На бревне, на расстоянии внутреннего угла делают шип толщиной 25мм и более, шириной 60-70мм и высотой 120-150мм, а на последующем бревне делают паз в форме шипа. Такой паз или гнездо для шипа должно быть на 20-25 мм глубже, чем высота самого шипа. А если шип сделать еще и косым, то бревна не смогут сдвигаться наружу. Благодаря этому они прочно сцепляются с соседними так, что не могут вывернуться наружу. Бревна ручного теса, соединенные рубкой «в лапу» с коренным шипом – это один из надежных способов строительства рубленых домов и бань.

Внутренние углы рубленого сруба можно делать «прямыми», для этого отесывают стены изнутри. А можно внутренние углы делать «круглыми», тогда бревна внутри не отесывают, оставляя их круглыми. Также можно комбинировать, например, в бане в парном отделении бревна протесать, а в комнате отдыха оставить круглыми.

Виды межвенцовых утеплителей для конопатки сруба

После рубки последнего венца, размеченный сруб можно оставить отлеживаться, а лучше сразу разобрать и собрать на готовом фундаменте. При сборке рубленого сруба каждое бревно и врубки углов прокладывают утеплителем, используя мох или паклю, либо джутовое волокно (последнее чаще используется в оцилиндровке). Джутовое волокно берут размером равным ширине паза бревна, чтобы оно не свисало между бревнами при сборке сруба. Волокно пристреливают степлером по центру бревна, но удобнее и правильнее пристреливать джут заранее в пазы бревен, которые затем собирают в сруб. После сборки сруба лишнее джутовое волокно, выступающее между бревен необходимо обязательно законопатить, забить между бревнами, пока они не слежались в срубе, иначе дождь будет мочить выступающее волокно и дерево начнет гнить и покрываться грибком.

Мох и паклю прокладывают между бревнами венцов, а после сборки сруба выступающий утеплитель также забивают в щели между бревнами молотком, используя деревянную или железную конопатку. Важно знать, что мох следует покупать не сырым с множеством насекомых и личинок, а хорошо просушенным в течение года на солнце. Такой мох специально заготавливают, развешивают на козлах, в течение года его многократно перетряхивают и переворачивают. Если класть сырой мох, то в нем могут находиться личинки различных вредителей дерева, которые потом заведутся и поселятся в срубе, повреждая дерево и стропильную систему дома, и вывести их оттуда будет проблематично.

Для утепления и конопатки сруба предпочтительнее использовать мох чем паклю, так как он мало набирает влаги и быстро сохнет, кроме того он является естественным антисептиком. Собранный на фундаменте сруб оставляют отстаиваться год (как минимум), чтобы бревна плотно улеглись и постепенно высыхали, затем его дополнительно конопатят, чтобы не было щелей.

 Строительство бревенчатого дома

 Нельзя сразу после сборки сруба делать отделку дома, иначе при оседании сруба в процессе высыхания бревен, могут повредиться дымовые трубы, перекоситься двери и окна, появятся трещины и щели в чистовой отделке.

Когда сруб отстоялся можно производить установку стропильной системы. Перед установкой стропил следует обязательно обработать стропила и доски для обрешетки огнебиозащитными средствами. Такая обработка необходима для защиты стропильной системы от гниения, от вредителей дерева и для противопожарной безопасности.

Если у вас предусмотрена постройка мансарды, то следует сделать ее каркас и определиться с крышей мансарды. Она может быть связана с основной крышей сруба, либо быть самостоятельной.

Если покрывать крышу просто рубероидом, то на стропила набивается не сплошная обрешетка с расстоянием между досками 10-15см. Если крыша покрывается мягкой гибкой черепицей, то необходимо набивать сплошную обрешетку. Если же покрывать крышу металлическим профнастилом, то на стропила  пристреливают гидрозащитную пленку с провисом, затем бруски размером 50х50мм поверх пленки на стропила и только затем на бруски прибивается обрешетка, на которую будет крепиться сам профнастил. В зависимости от вида профнастила набивают либо сплошную, либо не сплошную обрешетку. Поверх профнастила на острие крыши крепится конек. Важно не забывать прокладывать конек профнастила специальным коньковым уплотнителем с отверстиями для вентиляции, иначе зимой под конек будет наметать снег, попадающий оттуда на чердак.

Когда крыша покрыта, можно зашивать фронтоны и выступающие карнизы крыши. Только после этого можно приступать к установке чернового пола. Затем необходимо обработать дерево защитными средствами и дать отстояться срубу полгода, а после этого можно делать внешнюю и внутреннюю чистовую отделку сруба, устанавливать окна и двери, перегородки, монтировать печь и дымовые трубы, зашивать потолок с утеплителем. Если второй этаж делать теплым, то следует зашивать стены и крышу с утеплителем, не забывая о пароизоляционной пленке. Также можно зашивать досками мансарды и веранды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

*